Как строился Western Star 5964SS от Italeri 1/24

В процессе постройки своего Western Star я делал пометки на полях инструкции, в которых, чтоб не забыть, писал о замеченных недочётах и косяках. Может эти заметки кому и пригодятся =)

Что мы видим открывая коробку можно прочитать в этом обзоре. Первые впечатления от кита были довольно хорошими, но при работе с ним не обошлось без нескольких ложек дёгтя.

На всех без исключения литниках присутствует еле заметный тонкий слой облоя. Это в принципе не критично, он легко снимался ножом, но в таком количестве меня это немного утомило, особенно на кривых трудноступных поверхностях. На хромированных частях облой пришлось оставить, дабы не портить их. Кстати. На хромированных деталях был брак: непрохромирован кусок решётки радиатора и один из колёсных дисков внутри. К счастью это удалось слегка исправить лаком для ногтей, похожим на хром.

Если на литниках Ревелла все ответные части очень точно подходят по размеру, то у Итала присутствует некоторая свобода выбора в установке каждой части – примерно пару миллиметров можно варьировать. И вообще Italeri произвёл впечатление набора для умелых рук. Сборку отдельных частей желательно соотносить с последующими операциями, которые по инструкции могут быть даже через 5-8 ходов. Не всё выполнено с немецкой точностью – некоторые вещи можно корректировать по желанию.

Почему Вестерн чёрен как ночь? А потому что красок ММ у нас в Риге нет, а аналогичная краска у Ревелла была тёмно-синей, у Хамброла – светло–голубой. Я решил, что чёрный цвет тягача и хром будут неплохо смотреться, и, в принципе, наверное не прогадал. Декаль с девицей из набора клеить не стал по причине её вульгарного вида, да и не подходила она по образу.

Из особо неприятных неточностей производителя можно отметить следующие моменты:

  1. Пневмобаллоны задних мостов, а точнее их верхние ответные части миллиметра на три толще прорезей на раме – требуется их коррекция.
  2. При установке приборной панели на штатное место желательно иметь под рукой собранную кабину, иначе верхний передний край “торпеды”, прилегающий к лобовому стеклу, может оказаться от него на расстоянии пяти миллиметров. Не очень-то красиво это смотрится. Мне пришлось отломать приборную панель и перетянуть ее поближе.
  3. Боковые накладки со ступеньками. Крепления задней части (около колёс) отлиты зеркально противоположно, пришлось перерезать. И вообще установка накладок по рекомендуемым местам очень условна, лучше подгонять их под кабину.
  4. Капот. Кривизна капота в верхней части прилегания к ответной части кабины напрочь отличается от кривизны на самой кабине. Лечилось прогреванием над огнём и приданием нужной формы (и всё равно один угол капота немного задран). Клеить капот надо в самом конце, подгоняя капот к кабине (очень помог мне совет от HiOctane). В противном случае возникновение щели между капотом и кабиной неизбежно.
  5. Лобовое стекло. Я обычно проверяю кит на целостность перед покупкой, но тут не заметил что стекло хоть и целое, но имеет по центру утяжину и “пропеллер” в поперечной плоскости. Придавал нужную форму фиксированием на деревянных палочках и нагреве в водяной ванне с последующим плавным понижением температуры. След от утяжины сгладил используя метод полировки стёкол, описанный в статье Андрея Мякоткина aka HiOctane.
  6. Зеркала. Деки на зеркала не предлагаются, а хромированная поверхность несёт на себе отпечаток толкателя. В результате верхнее зеркало из упаковки чая, нижнее сферическое – алюминевая фольга. Покрытие лаком.

Очень понравилась чёткая сборка кабины и спальника, да и в принципе всех сложных частей – без перекосов и намёков на неточность геометрии.

Пара слов о покраске. Красил Ревелловским эмалями и самым простым аэрографом (его и аэрографом-то можно назвать с большой натяжкой). Хотелось сделать тягач красивым, уж очень в душу мне запала фотка одного лакированного красавца. Что из этого получилось решать вам.

Что уяснил для себя на будущее о покраске, после проб и ошибок и часовой беседы с продавцом в магазине автокрасок, оказавшимся моделистом (строит болиды F1):

  1. Лак можно наносить не дожидаясь полного высыхания основного слоя краски. Каждый слой лака с интервалом в одну сигарету, слоя три. Потом сушка 48 часов при 20-24 градусах. Кстати, был проведён эксперимент в покрасочной камере – что Ревеловский, что Италовский пластик держит не более 30-35 градусов при 10 минутах интенсивной сушки. Потом очень велик шанс изменения формы.
  2. Альтернативный вариант – полная сушка основного слоя, потом матование его наждачкой 3000 единиц. После этого нанести лак с перекурами между слоями. Потом снова наждачка 3000 единиц и полировка. Кстати лак можно наносить и кистью, не разбавляя (так делал с капотом). Потом опять-таки наждачка и полировка.

Минус такой усиленной полировки – модель наэлектризовывается так, что потом собирает на себя пыль в радиусе полуметра. Антистатик использовать нельзя – разъедает краску. Я убирал пыль промытыми и высушенными тряпочками.

Вот и все наверное, что я могу сказать о постройке этой модели.

Тягач в фотогалерее

Антоненко Эдуард

Отправить:
  • Print
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • email
  • PDF
  • Google Bookmarks
  • Tumblr

Leave a Response

;) :D :) :( :-P 8-) :-[ =-O :-X >:o :-| :-/ *JOKINGLY* ]:-> :-! *TIRED* *STOP* *THUMBS UP* *DRINK* @= *HELP* %) *OK* *SORRY* *BRAVO* *ROFL* *PARDON* *NO* *CRAZY* *DONT_KNOW* *YAHOO* *WALL* *WRITE* *SCRATCH*